pour toute question sur votre lapin,voici un super forum avec des personnes très compétente est très gentil qui sauront vous aider sur tout ceux qui concernera vos lapins

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Le lapin n’est pas un animal qui peut être pris en charge par un enfant. Un adulte doit absolument être responsable des soins et de l’éducation du lapin.
Le lapin est un animal de petite taille, mais il a besoin de beaucoup d’espace pour être en bonne santé physique et mentale. Les plus petites races sont aussi les plus nerveuses et les plus sportives, elles ont besoin d’autant de place que les grandes races. Si vous choisissez de mettre votre lapin en cage, il doit avoir une grande cage ( 1.20m de long) avec un étage et un parc d’exercice.
Etes-vous prêt à être responsable d’un lapin pendant 10-12 ans ?
Est ce que toute la famille est d’accord pour adopter ce lapin ? Si ce n’est pas le cas il risque d’y avoir des frictions lorsqu’il faudra payer des frais vétérinaires ou lorsque le lapin fera une bêtise. Très souvent un lapin qui n’est pas souhaité par toute la famille, finit confiné en cage.
Les lapins sont rarement malades mais lorsqu’ils le sont, ce sont bien souvent des problèmes chroniques et très coûteux. Etes-vous prêt à assumer ces frais ?
Assurez-vous de n’être allergique ni aux lapins (rare) ni au foin car c’est l’aliment de base du lapin et il ne pourra pas s’en passer !
Etes vous prêt à sécuriser votre habitat pour que votre lapin puisse se balader sans danger ?
Si vous possédez déjà un animal êtes vous certain qu’ils peuvent cohabiter et qu’ils sont suffisamment bien éduqués pour respecter le lapin ?
Si votre situation change (naissance, mariage, divorce, déménagement...) vous engagez-vous à conserver votre lapin et à lui offrir la même qualité de vie ? Trop de lapins sont abandonnés ou confinés en cage lorsque la situation familiale change.
Le lapin n’est pas un animal pour enfants contrairement à ce que les animaleries ou les médias peuvent laisser à penser. C’est un animal complexe, les personnes qui possèdent plusieurs espèces animales s’accordent à dire que le lapin est l’un des plus difficiles à comprendre et à éduquer. Il faut bien se documenter avant l’adoption sur ses besoins physiologiques, sur sa psychologie, son langage...afin de pouvoir dès le départ lui offrir un environnement adapté, le comprendre et commencer son éducation.
Les lapins sont des animaux sociaux, ils ne doivent pas être confinés en cage ou isolés. Ils doivent pouvoir partager la vie de la famille comme un chat ou un chien.
Un lapin nécessite des soins journaliers : distribution de nourriture, éducation, changement de litière, brossage si c’est un lapin à poils longs.
Un lapin est un animal au comportement sexuel exubérant et à la fertilité légendaire. La période de l’adolescence peut être très éprouvante, adopter un lapin adulte et déjà stérilisé est donc un sérieux avantage !

Si après avoir lu ceci, vous avez toujours envie d’adopter , sachez que :

Le lapin est un merveilleux compagnon
Le lapin peut être éduqué à la manière d’un chat et peut donc parfaitement vivre en liberté après sa phase d’éducation.
Les lapins ont un rythme de vie semblable au nôtre : ils sont très actifs le matin et le soir, vous pourrez donc profiter de leur présence et de leur période d’activité avant et après vos heures de travail.
Les lapins peuvent s’entendre avec les chats et les chiens
Un lapin adulte s’éduque bien plus facilement qu’un jeune, surtout s’il est stérilisé !
Le lapin est très gourmand et devient rapidement accro à tous ce qui est riche et goûteux. Ne donnez pas de friandises à un lapin !

Introduction

Les granulés ne doivent pas constituer la base de l'alimentation du lapin mais la plus petite part, après le foin et les légumes. Nous parlons ici de granulés (petits cylindres verts ou beiges) 
Il faut donner exclusivement des granulés pour lapins. Les granulés pour cochon d'inde, les graines pour oiseaux et les mélanges pour rongeur sont inadaptés (le lapin n'est pas un rongeur et n'a pas les mêmes besoinsLes granulés vendus dans le commerce ou en coopérative ne sont vraiment adaptés qu'aux jeunes lapins, femelles gestantes et allaitantes et aux lapins malades car ils sont très riches. N'oublions pas qu'ils ont été conçus pour les lapins destinés à la consommation ou pour ceux de laboratoire qui ne vivent malheureusement que quelques semaines et doivent grossir le plus rapidement possible. Ce n'est pas une alimentation conçue pour la santé des lapins mais uniquement pour sa rentabilité.
Un lapin adulte non dédié à la reproduction*, et destiné à avoir la plus longue vie possible, n'a pas les mêmes besoins. Sa nourriture doit être "allégée". C'est à dire plus proche de l'alimentation d'un lapin sauvage que d'un lapin d'élevage car son mode de vie est heureusement plus proche de celui d'un lapin sauvage.
Pour lui ce type d'aliments est trop riche en protéines, graisses et sucres ce qui provoque crottes molles chroniques et/ou obésité, trop riche en calcium favorisant les problèmes urinaires et trop pauvre en fibres.
La dose maximum recommandée serait de 2 cuill à soupe par jour à condition évidemment que votre lapin mange du foin et de la verdure, ce qui est indispensable à son équilibre alimentaire. Mais on peut parfaitement descendre à 1 cuill ou supprimer totalement les granulés (voir plus bas).
L'autre problème posé par les granulés est qu'ils sont vite avalés. Ils n'occupent pas longtemps le lapin et n'usent pas assez ses molaires. Un lapin doit manger une bonne partie de la journée pour faire travailler son système digestif et user ses dents.
* les lapins adultes dédiés à la reproduction ont des besoins différents qui ne seront pas évoqués ici

Quel granulés choisir?

Choisissez des granulés de qualité à base de végétaux et évitez les granulés qui contiennent des sucres, trop de céréales, des sous produits de boulangerie ou pire des sous produits d'origine animale (du gras). Regardez bien la composition !
Les très jeunes lapins, lapins malades et femelles gestantes et allaitantes ont besoin d'une alimentation riche en protéines et réduite en fibres, choisissez des granulés qui contiennent 18% de protéines. Ils peuvent en manger à volonté (cas particuliers : les lapins peuvent manger des granulés à volonté jusqu'à 6 mois puis doivent être rationnés). On peut leur donner un supplément de vitamines (tonivit par exemple).
Chez le lapereau la non absorption des caecotrophes n'est pas un signe d'alimentation trop riche, ils n'ont pas toujours le réflexe de les manger. Vers 3 mois tout rentre dans l'ordre, ne les rationnez surtout pas.
Les lapins adultes stérilisés ont besoin de moins de protéines et de beaucoup de fibres pour être en bonne santé, choisissez des granulés dont la composition est 18% de fibres minimum et 12-15% de protéines maximum. Le taux de calcium doit être inférieur à 1%, le taux de vitamine D doit être de + de 1000 et le rapport Calcium/Phosphore de 1.2. Le taux de fibres doit être largement supérieur à celui de protéines.

Quand vous avez trouvé la marque qui vous convient ne changez pas. Le système digestif de votre lapin va s'adapter à ces granulés et des changements répétés peuvent entrainer des déséquilibres chroniques. Si vous devez changer de marque faîtes-le sur plusieurs semaines en augmentant la proportion de nouveaux granulés progressivement. Evitez également de mélanger plusieurs marques en dehors des périodes de transition.
Exemple de transition :
Pendant 5 jours 1 portion de nouveaux granulés pour 4 d'anciens
Pendant 5 jours 2 portions de nouveaux granulés pour 3 d'anciens
Pendant 5 jours 3 portions de nouveaux granulés pour 2 d'anciens
Pendant 5 jours 4 portions de nouveaux granulés pour 1 d'ancien

Les mélanges

Comme écrit plus haut les mélanges sont à proscrire, pour diverses raisons :
- le lapin opère un tri et sélectionne en général les éléments les plus riches et les moins bons pour sa santé
- bien souvent ces mélanges ne sont pas équilibrés même si le lapin ne trie pas, ils sont composés de très peu de granulés et de beaucoup de "friandises" qui n'ont aucun intérêt nutritif et ne devraient pas faire partie de l'alimentation quotidienne du lapin.
- ils sont bien trop pauvres en fibres
- leur taux élevé de graisse et sucre rend le lapin "accro" et bien souvent il est difficile de lui faire accepter une alimentation plus pauvre ensuite. De plus ils sont une cause de troubles digestifs en particulier de crottes molles chroniques.
- certaines graines trop petites ou pointues provoquent des abcès en se coinçant entre les dents.
- ce n'est pas parce qu'il est écrit dessus que c'était "parfaitement équilibré" ou "de qualité supérieure" que ça l'est, méfiez vous des slogans publicitaires!

Quelle quantité donner?

Le poids de granulés doit représenter 2-3% du poids du lapin .
jusqu'à 6 mois le lapin peut manger des granulés à volonté (sauf contre indication du vétérinaire)entre 6 mois et 8 mois vous devez réduire progressivement la ration pour qu'elle corresponde à la dose pour adulte.
Pour info, 1 cuil à soupe de granulés peut varier de 7 à 25-30g selon la marque, il est donc important de peser les granulés et de ne pas se fier aux indications que vous pouvez trouver en cuill à soupe.
Si votre lapin a tendance à l'embompoint ou est sujet aux problèmes urinaires ou dentaires (molaires principalement) donnez lui le moins de granulés possible et remplacez les par des légumes et du foin à volonté et si possible éliminez les de l'alimentation.
Attention! Si vous éliminez les granulés il faut impérativement donner tous les jours à votre lapin 3-4 légumes différents minimum et en quantité importante pour que son alimentation soit équilibrée. Cela demande plus de travail et le budget alimentation de votre lapin sera considérablement augmenté. Il n'est pas question de remplacer les granulés par une carotte mais par une véritable "salade composée

LA CAGE N'EST PAS UN HABITAT ADAPTE POUR Y VIVRE 24H/24, C'EST AVANT TOUT UN OUTIL D'EDUCATION. VOTRE LAPIN A BESOIN D'ESPACE ET DE DIVERTISSEMENT POUR ETRE EN BONNE SANTE.

Introduction

Le confinement en cage impose une hygiène parfaite afin d'éviter au lapin des soucis de santé, il faut donc bien choisir sa cage, puis bien réfléchir à son équipement.
Les cages de moins d'1 m ne sont pas adaptées aux lapins, ce sont des cages pour petits rongeurs, si votre lapin reste enfermé dans une si petite cage, il développera des troubles du comportement et des pathologies typiques du confinement : obésité, automutilation, problèmes d'hygiène, pododermatites ulcératives etc.
La Rabbit Welfare Association a lancé une campagne intitulée "A hutch is not enough" que l'on peut traduire par "un clapier n'est pas suffisant". Une petite cage est l'équivalent d'un clapier. Dans le journal de l'association de février 2008, le Dr Shirley Seaman indique clairement que le confinement en clapier ou petite cage ne convient absolument pas aux lapins. Des études ont montré que des lapins en cages sont plus exposés aux maladies et aux accidents du dos. De plus du fait du confinement le lapin ne peut adopter un comportement normal, il ne peut ni sauter, ni courir ni creuser. Plus l'espace dont dispose le lapin est grand plus le lapin est expressif et en bonne santé. Pouvoir sauter et courir permet au lapin de renforcer sa musculature, son coeur et son squelette.
Les cages du commerce étant souvent trop petites pour permettre le bien être du lapin, l'ajout d'un enclos est une bonne solution.
Pour information, les recommandations de la Rabbit Welfare Association sont une cage de 180x60 cm + un parc.
D'autre part la loi fédérale Suisse précise que l'habitat du lapin doit faire entre 3.4 et 9.3 m2 et contenir au maximum entre 3 et 5 lapins.

Choix de la cage

Voici les critères de base :

• -La cage doit être grillagée et pas en pléxi afin de permettre une bonne circulation de l'air. Cela évitera à votre lapin des problèmes respiratoires ainsi que de trop souffrir de la chaleur l'été.

• Exemple de cage à éviter :

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• -La taille de la cage doit être adaptée à l'utilisation que vous en faites. Si votre lapin reste en cage une grande partie de la journée , une cage de 120x60x50 est un bon choix. Si vous avez un lapin de race géante, il ne pourra pas rester en cage. Vous devrez lui construire un enclos ou le laisser en liberté.

• -La cage doit être assez haute pour que le lapin puisse se tenir debout sans problème.

• -La cage doit être bien équipée afin de rendre confortable la vie de votre lapin quand il y est enfermé

• -La litiére doit être parfaitement adaptée

• -Elle doit pouvoir s'ouvrir sur le devant pour que le lapin puisse sortir tout seul et au dessus pour sortir le bac à litière.

ATTENTION: à l'ouverture de la porte avant, si vous laissez la porte en place le lapin peut se prendre les pattes dedans en sautant, mieux vaut la retirer complètement et la remettre à la fin de la sortie du lapin, vous lui éviterez des accidents parfois dramatiques.

L'emplacement de la cage

La cage doit être placée dans un endroit calme mais pas isolé, le lapin aime vivre avec la famille. Choisissez un endroit sans courants d'air et à l'abri de la lumière directe qui peut être très dangereuse l'été. Ne posez pas la cage en hauteur! Les lapins ont souvent horreur d'être posés en hauteur et cela vous obligerait à sortir et rentrer le lapin vous même. C'est très mauvais pour votre relation et ça l'empêchera d'être propre. Le lapin doit pouvoir être autonome et rentrer chez lui comme il le souhaite. Dans la nature ils ne s'éloignent jamais très loin de leur terrier, votre lapin doit donc pouvoir rentrer dans sa cage facilement si quelque chose lui fait peur. C'est son terrier, vous devez y pénétrer le moins possible, profitez de ses sorties pour la nettoyer

L'équipement :

Voici une installation de base dans une cage d'1m :

A gauche le coin repos avec un petit tapis, puis le coin repas et le bac à litière(le ratelier est à l'extérieur de la cage au dessus du bac à litière, invisible sur la photo)
Il est important lorsqu'on ne met pas de litière dans toute la cage de mettre un tapis afin d'éviter les problèmes. Une serviette éponge peut aussi être utilisée mais elle a l'inconvénient de pouvoir être roulée en boule et de ne plus assurer son rôle de protection. Il faut privilégier : les petits tapis ou sets de table matelassés et les tapis de bain en coton. Il faut éviter toutes les matières synthétiques qui seraient aussi irritantes que le plastique de la cage. Si votre lapin a le dessous des pieds peu poilu ( race rex par exemple) il faut veiller à ce qu'il ne soit pas en contact avec du plastique ou du lino.

Vous remarquerez qu'une fois mis en place le coin repos, le coin repas et le bac à litière il ne reste plus beaucoup de place au lapin, c'est pourquoi nous vous conseillons une cage d'1m20.
Une cage de 120 cm a l'avantage d'être plus haute et de permettre l'installation d'un étage confortable :

l'équipement de base se compose de :
-Un point d'eau. cela peut être un biberon ou une gamelle en céramique lourde. Il faut vérifier que le biberon fonctionne bien et qu'il n'y a pas de fuite qui pourrait tremper la cage et occasionner une pododermatite. Le lapin doit TOUJOURS avoir de l'eau propre et fraîche à disposition. Certains lapins ne savent pas boire au biberon, si le niveau d'eau ne baisse pas donnez lui une gamelle.
Les cages sont généralement vendues avec un biberon, vérifiez qu'il fonctionne bien, ne fuit pas et que le lapin sait s'en servir.

Si vous disposez d'un étage vous pouvez installer une gamelle de ce type :

-Un coin repas composé d'une gamelle et d'un ratelier à foin. La gamelle doit être lourde pour ne pas être renversée.
Il existe plusieurs types de rateliers :

• -les rateliers en métal à installer à l'intérieur :

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• -les rateliers en plastique qui se posent à l'extérieur :

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Posez le au dessus du bac à litière comme ça ils mangent quand ils y vont, ça permet de joindre l'utile à l'agréable.

-Un bac à litière. C'est l'élément clef de l'équipement car il va vous permettre d'éduquer votre lapin et d'envisager plus tard de supprimer la cage en partie ou totalement.
 

Hygiène de la cage

Chaque semaine vous devez nettoyer la cage à l'eau savonneuse ou au vinaigre blanc. Inutile d'utiliser de l'eau de javel, c'est trop agressif et polluant. Réservez l'eau de javel aux désinfections indispensables en cas de maladie. Pensez aussi à laver les gamelles et biberons qui peuvent être sources de développement de bactéries.

En général, les mâles sont plus câlins et sociables que les femelles. Seulement, s’ils ne sont pas castrés, ils urinent partout pour marquer leur territoire. Il arrive qu’ils deviennent agressifs à maturité sexuelle.

Les femelles sont plus caractérielles que les mâles surtout si elles sont dominantes. J’ai remarqué qu’elles étaient plus indépendantes que les mâles et qu’elles avaient tendance à être agressives en période de chaleur.

Mais ceci n’est pas le caractère propre à chaque femelle et à chaque mâle ! Chaque lapin a son propre caractère et une femelle peut se montrer très affectueuse alors qu’un mâle peut mordre constamment !

Et si vous avez déjà acheté votre lapin et que vous doutez de son sexe, voici comment le reconnaître :